Этот отчет об отпуске выкладываю и для себя, для памяти, и для того, что, может быть, кому-то понравится и пригодится идея нашего путешествия!
19.10.2008, день 1: Тиват - Котор
Прибыли в черногорский прибрежный аэропорт Тиват. На улице вместо обещанных +15 все +25 - настоящее лето! Вот тебе и конец октября. Спешно снимаем куртки. Регистрацию в пустынном аэропорту проходим за десять минут. В аэропортовом офисе Avis берем напрокат машинку и отправляемся в первый город нашего черногорского путешествия - Котор.
Котор расположен в самой глубине Которского залива (Бока Которска), благодаря тоннелю, проложенному прямо сквозь горы - всего в нескольких минутах езды от Тивата.
Поселяемся в бюджетном мини-отеле Bokeljski Dvori в местечке Прчань под Котором и отправляемся смотреть город. Древняя которская крепость - крепость Святого Иоанна («San Giovanni») - впечатляет своими масштабами, а еще больше — крутизной склонов, по которым она взбирается ввысь, на высоту 260 метров над уровнем моря.
Подъем вместе с фотосъемкой занял у нас около полутора часов, за это время сгустились сумерки, и сверху мы уже смогли любоваться панорамой ночного Котора. В темное время в крепости включается подсветка, так что спуститься в темноте оказывается вполне возможным.
Старинная часть Котора — старый город, обнесенный башенной стеной — особенно интересен. Когда бродишь по улочкам старого города, не покидает чувство, что ты находишься в помещении. Мостовая буквально отполирована, а пространство до того камерное, что улицы кажутся коридорами... На площадах много ресторанов под открытым небом, а еще - много голодных и наглых кошек, и совсем мало туристов. Не сезон!
Кстати, поддавшись соблазну украдкой покормить голодную кысу, рискуете собрать вокруг себя кошачью армию.
20.10.2008, день 2. Бока Которска: Пераст, Рисан, Херцег-Нови
Этот день мы полностью посвящаем побережью Которского залива — Бока Которска, который еще называют самым южным фьордом Европы, хотя на самом деле это - погрузившееся в море русло реки. Помимо Котора, оно примечательно такими городами, как Пераст, Рисан и Херцег-Нови.
Пераст — первый на нашем пути. Очень старинного вида город, современной застройки в нем нет совсем. Главная его достопримечательность — два островка: остров Святого Георгия с бенедиктинским аббатством и рукотворный остров Госпа од Шкрпела, что в переводе означает «Мадонна на Рифе». Едва мы успеваем припарковаться, нам предлагают прогулку до второго острова - «всего за 10 евро». Первый, поросший высокими кипарисами (соснами?) оказывается закрыт для посещений.
Пятиминутная водная прогулка — и вот мы на острове, где наш лодочник оставляет нас погулять на 40 минут на площадке всего в несколько десятков квардратных метров. Остров считается рукотворным, созданным людьми на месте подводного рифа. В течение 200 лет горожане затапливали здесь захваченные пиратские и свои старые корабли. Кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Так было создано плато. Затем на острове была построена церковь Божьей Матери. А потом еще и маяк.
Весь Пераст можно обойти всего за полчаса. Несколько симпатичных церквушек (особенно хороша колокольня Святого Николая, прямо у причала), сплошь старинные дома и узкие улочки. Из чистого любопытства поднялись в гору, посмотреть что за фортификация высится над городом — уж не старинная ли крепость? Оказалось — если это и была крепость, то уже давно даже местные жители потеряли к ней интерес. Ни приличной дорожки к ней, ни входа мы не нашли. Единственное, ради чего стоило подниматься — вид на бухту и острова сверху. Очень красиво. Позднее выяснили, что это действительно остатки старинной крепости Святого Креста, со вполне себе доблестной историей.
Город Рисан мы проехали без остановки, несмотря на обещанные указателями древнеримские мозаики. По-видимому, больше в Рисане смотреть было не на что, а мы уже очень стремились попасть в Херцег-Нови. Это довольно крупный и практически пограничный город, из которого (единственного во всем Боко-Которском заливе) виден выход в открытое море, в Адриатику.
По дороге обнаружили возможность паромной переправы с одного берега Которского залива на другой, для тех, кого утомляют бесконечные петляния дороги вдоль бухт да вокруг гор. Это место можно найти на приведенной ниже карте - в самом узком месте залива, между Lepetane и Kamenari.
На въезде в Херцег-Нови высится первая городская крепость турецкой постройки — Канли Кула, что в переводе означает «кровавая крепость». Заплатили два евро за вход и оказались внутри — одни. Потрясающе: по российским меркам погода отличная, в небе ни облачка, ни ветринки, в туристов в такой замечательной крепости нет совсем. Хотя наверняка в сезон они тут бродят толпами.
Прямо из крепости есть выход в старый город. Спускаемся и выходим к старинной площадки с церковью. Здесь, как везде, полно кафе и голодных черногорских кошек. В их циничном взгляде ни капли нежности, одно только: жрааааать, жрааааать!!!
Кроме Канли Кулы, в городе есть еще Цитадель испанской постройки и крепость Форте Маре. И длинная набережная. И пирс с большим количеством лодок и яхт.
Последнее открытие вечера: вода в море для купания - отличная! Опять же, по нашим, российским меркам, тепая. И очень прозрачная.
21.10.2008, день 3. Цетинье - Ловчен
Третий день мы посвящаем древней черногорской столице - Цетинье.
Она находится вдали от побережья, в горной долине, и мы впервые выезжаем сначала на прибрежную трассу (до Будвы), а за Будвой, следуя указателям, поворачиваем в горы, и едем высоко в облаках. В горах и долинах вдали от моря уже осень. Яркие краски и листопад.
Город окружен горами и расположен на плато высотой 670 метров над уровнем моря. Он оказывается крошечным, малоэтажным и очень тихим. Когда-то он был самой маленькой европейской столицей (наверно, ею и остался?).
Вообще, Цетинье больше, чем столичный город для жителей Черногории. Вместе с горой Ловчен они считаются символами черногорской нации и государства, поскольку здесь в свое время находились резиденция Черногорской православной церкви и центр сопротивления туркам, с которыми Черногория, похоже, воевала веками.
Цетинье достигло своего зенита под управлением короля Николы I Петровича, правившего с 1860 по 1918. Цетинье расцвел, его развитие стало особенно заметным после 1878 года, когда на Берлинском конгрессе Черногория официально была признана государством. Город был самой маленькой европейской столицей, но в нем было много иностранных посольств, дворец, больница, театр, институт, школы, музеи и архив. После первой мировой войны Черногория была присоединена в Сербии и соответственно вошла в Югославию в 1918 году. Столица республики Черногория, одной из 6 республик Югославии, перекочевала в Подгорицу. В 1993 году после распада Югославии, правительство республики Черногория вновь переехало в Цетинье.
Купив карту города в туристическом информационном пункте в городском парке, обходим сгруппировавшиеся в центре достопримечательности: Дворец Краля (короля) Николая, здание Билярда, Цетинский монастырь... За 1,5 евро (вместо положенных трех, по одному билету на двоих) проходим в национальный исторический музей Монтенегро. В залах никого, и даже не включают основное освещение. В сумерках, при слабой подсветке, изучаем экспозицию — в основном, оружие, древние артефакты, фото и документы более позднего времени. Поднимаемся на «лучшую обзорную площадку» над Цетинье — Орлиный Крш (я ничего не пропускала, гласных действительно нет в этом слове!)
Здесь местный житель пытается заговорить с нами по-сербски. Понимаем урывками, отвечаем уклончиво: -Москва?
- (чтобы не вдаваться в подробности и не объяснять про Питер): Угу, Москва.
- ЦСКА, Локо?
- Зенит.
- Зенит????? (на лице собеседника отображается усилие сопоставить эти факты)
- Угу.
-Плохо играет. Но Аршавин, Аршавин - добре, добре...
Следующая цель нашей поездки - мавзолей Петра I Петровича Негоша, особо почитаемого правителя Черногории (одновременно еще и философа и поэта).
Мавзолей воздвигнут высоко на горе Ловчен (1657 м), с которой обещан грандиозный вид «на всю страну». Если кому-то скучны городские трассы, рекомендую посетить национальный парк Ловчен на авто. Впечатления от узкого горного серпантина на приличной высоте — гарантированы.
Подъем к мавзолею Негоша надо совершить пешком, по каменной лестнице в ледяном каменном коридоре. От величия и безмолвия картины, открывающейся с обзорной площадки за мавзолеем действительно захватывает дух. И снова, мы наверху одни.
Место для захоронения на вершине Jезерски врх выбрал сам король - говорят, что просьба о захоронении здесь была последней в его жизни.
Обратный путь до Котора по древней дороге из Ловчена - едва ли не более захватывающее представление. На этой тропиночке безо всяких ограждений две машины разъедутся вряд ли. Местами — совершенно точно не разъедутся. А кругом горы, и сразу за перевалом открывается такой вид одновременно на Тиватскую и Которскую бухты, на закат...
На пути встречается развилка: одна дорога идет в Котор (ее мы и выбираем), вторая - в Негуши, родовое селение черногорской королевской династии Петровичей.
Кстати, видимо, по названию этой местности назван и местный сыр и некоторые местные блюда с его добавлением - «сыр Негуши», «мясо по-негушски».
На этом первая часть нашего путешествия окончена, и мы собираемся уехать с побережья в горы, вглубь страны.
Карта Боки Которской и прилегающей местности, которую мы посетили за эти три дня:
> после прочтения начала вашей замечательной истории я залезла на сайт а/к "Россия" ;) Классное фото на смотровой площадке :)
Я думаю, в этом году мы застали самый конец сезона - в этом году билеты смотреть уже не посоветовала бы =) Но на будущее, по-моему, вообще отличный вариант для отдыха! =)